Aumentar sustain en una stratocaster.

http://www.fendermania.com/cgi-local/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=15&t=000068

Publicado en fendermania por Nacleguitar.

Estos son los elementos “mejorables” sin salirse de lo que entendemos como “stratocaster”:

– Sustituir el bloque del puente por uno de acero.Añade más sustain.

– Si no los trae, ponerle trastes Medium-Jumbo e incluso a algún Jumbo (tipo Dunlop 6100 o similar ). Son generosos en el tono, aparte de lograr un sonido más lleno, proporcionan más sustain. Está comprobado.

-Utilizar un calibre de cuerdas grueso, como mínimo 010 ó ‘011 en adelante… aparte de las medidas std, hay otras variables muy a tener en cuenta. de paso incorporar en la cavidad del trémolo, 2 muelles extra.

– Un buen ajuste de ACCION es imprescindible. Unas cuerdas demasiado pegadas al diapasón, aparte de estar infundada la idea de que es más cómodo tocar y se digita más rápido, contribuye a una pérdida de sustain y claridad en el instrumento.

– Es necesario un correcto ajuste en la altura de las pastillas. Unas pastillas demasiado pegadas a las cuerdas, independientemente de los problemas que causa (“stratitis”) reduce considerablemente el sustain.

Estos puentes van de cine…

http://www.callahamguitars.com/bridges.htm

No olvides visitar el blog de  Jose.gs, al final del articulo hay una serie de recomendaciones para mejorar el sonido de la guitarra que debes conocer. http://jose.gs/los-ajustes-de-la-guitarra-el-setup/

MOD PARA AUMENTAR SUSTAIN (THE HOLY MOD)

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Los ajustes de la guitarra, el setup

Los ajustes de la guitarra, el setup | Jose.gs.

Los ajustes de la guitarra, el setup

En este artículo voy a recopilar una serie de ajustes que cualquier usuario puede hacer en una guitarra y que de hecho deberían ser realizados por el mismo interesado para que sean los adecuados a su forma de tocar.

A estos ajustes se les denomina en inglés “setup”, hay quien paga por ellos y siempre se oye decir que tal técnico hizo un gran setup en tal guitarra o que alguien pagó no se cuanto por un setup y la guitarra quedó peor de lo que estaba.

Efectivamente, un buen setup puede convertir una guitarra penosa en una guitarra medio decente pero lo que es un buen setup para un guitarrista que tiene una forma de tocar concreta, puede ser un mal setup para otro guitarrista que tiene otro estilo de tocar.

Por ejemplo, si uno está habituado a golpear fuertemente las cuerdas con la púa, de nada le va a servir que le bajen la altura de las cuerdas hasta el límite que permita su guitarra porque le van a trastear. Por otro lado, hay ajustes que requieren tomarse cierto tiempo para que se asienten o para evaluar si han sido efectivos y re-ajustarlos o experimentar, de modo que en ciertos aspectos, no sirve de nada llevar la guitarra a que le realicen un setup y te la devuelvan el mismo día.

Curvatura del mástil

Este tal vez sea el primer ajuste que deberíamos hacer porque de él van a depender otros ajustes que no nos servirían de nada si la curvatura del mástil no es buena.

Cuando miramos de perfil el mástil, su curvatura generalmente no debería ser recta en toda su largura, debería ser recta en los primeros trastes pero cogiendo curvatura por la zona central. Para ajustar esta curvatura los mástiles de las guitarras actuales llevan en su interior una barra metálica, llamada alma o trussrod en inglés e inventada en 1908 pero patentado por un empleado de Gibson, Thaddeus McHugh, en 1921.

Para evaluar si tenemos una buena curvatura colocamos un capo en el primer traste para que la altura de la cejuela no nos influya al calcular. Pisamos la 6ª cuerda (la más gruesa) en el último traste de la guitarra. Con la cuerda pisada en este último traste, medimos la distancia de la cuerda al metal del 8º traste. La distancia debe ser .010 pulgadas, (0,25mm). Esta es una distancia básica bastante común aunque el fabricante puede dar otras indicaciones por lo que no está de más comprobar el manual o su web.

La distancia la mediríamos con una regla hecha al uso pero como seguramente no tengamos, podemos poner una cuerda del .010 (la primera de un juego de cuerdas del .010 -.046 por ejemplo, que es un juego muy común). De esta forma nos hacemos una idea de lo que hay que hacer; si el traste está demasiado cerca a la 6ª cuerda que mantenemos pisada, la curvatura es demasiado convexa así que tendremos que aflojar el alma o trussrod girándolo en contra del sentido de las agujas del reloj. Si la distancia es mayor a las .010 pulgadas, entonces la curvatura es demasiado cóncava y lo que tenemos que hacer es apretar el trussrod girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

Al trussrod se accede una de dos; desde la pala del mástil con una llave Allen, quitando una tapa de plástico o si no hay tal tapa, desde el otro extremo del mástil, quitando el guardapúas y la pastilla del mástil, esto sucede en muchas Fender. Allí veremos que la cabeza del trussrod presenta unas ranuras donde podemos encajar un destornillador.

Al trussrod conviene darle giros muy cortos, cuartos de giro y comprobar como va evolucionando el ajuste pero teniendo que los ajustes van a tardar en asentarse, sobre todo en los casos en los que el mástil está fabricado con maderas muy duras, como puede ser el arce. Vamos girando el trussrod y comprobando la distancia de la 6ª cuerda con el 8º traste hasta que sea de .010 pulgadas. La afinación de la cuerda va a ir variando según giramos el trussrod así que para ser más exactos la re-afinamos.

Cuando creamos que tenemos el ajuste correcto, lo dejamos asentarse y esperamos dos o tres horas antes de volver a re-comprobar pero lo más probable es que este proceso nos lleve unos cuantos días ya que de un día para otro casi seguro que vamos a notar diferencias.

Hay que tener presente que la medida .010 es un punto de partida que posteriormente tendremos que evaluar y decidir si estamos cómodos con ella o queremos más o menos curvatura. ¿Como evaluarlo? Con la experiencia pero lo habitual, es buscar un .010 más o menos y no preocuparnos mucho más por este ajuste, a no ser de que tengamos claro que la curvatura del mástil es mala.

La distancia .010 sirve tanto para guitarras eléctricas como para guitarras acústicas, aunque a medida que las cuerdas sean más gruesas, puede que necesitemos más curvatura. En el caso de los bajos, muchos fabricantes recomiendan una distancia del .015.

Altura de las cuerdas – Altura del puente

Una vez que tenemos una buena curvatura en el mástil, podemos ajustar la altura de las cuerdas, lo que en inglés se llama “action”. Sabemos que necesitamos ajustar la altura de las cuerdas en dos casos;

  • Cuando notamos que están muy altas y nos es incomodo tocar.
  • Cuando oímos un ruido metálico al pulsar una cuerda que se produce porque la cuerda está muy baja y choca contra los trastes.

Puede que sea por un problema de cejuela pero si así fuera, el arreglo tendría que recaer en las manos experimentadas de un luthier. Nosotros vamos subir o bajar la altura del puente. Casi todos los puentes de guitarras eléctricas se pueden regular; en los puentes tipo tune-o-matic, comunes en las Gibson y similares, se ven claramente unas rueditas para el uso. En el caso de Fender y similares lo que se regula es el caballete, o saddle en inglés, sobre el que reposa cada cuerda. Cuando se pueden regular estos caballetes de forma individual, hay que tener en cuenta que deberemos imitar en cierta medida la forma curvada del radio del mástil. Esto se puede hacer a ojo, preparando una plantilla con una cartulina o con unas reglas que existen para ello.

Bajamos la altura de cada cuerda hasta el punto de que empiecen a trastear ligeramente y subimos un poco para arriba. Comprobamos si hay trasteos en todas las cuerdas pisando uno por uno todos los trastes. Si hay trasteo tendremos que subir el puente aunque esto depende del guitarrista. A veces el trasteo es leve y no se nota con la guitarra enchufada.

En el caso de las guitarras acústicas, la altura del puente no es ajustable pero en muchas, el puente se puede quitar al retirar las cuerdas y entonces podemos hacer una cosa; calzarlo o limarlo.

Limarlo lo debería hacer un luthier pero nosotros podríamos calzarlo poniendo algo debajo. Con ello subiríamos la altura de las cuerdas si trasteaban pero la guitarra será más dura de tocar y más difícil. Por otro lado, calzar el puente de una guitarra acústica es un truco para que la guitarra suene más alta sin enchufarla. Ojo, al calzar hay que usar algo que podamos extraer con facilidad al igual que como hemos hecho con el puente.

Altura de las pastillas

Una vez ajustado el puente, podremos proceder a ajustar la altura de las pastillas, es decir, la distancia de la pastilla a las cuerdas. Los fabricantes de pastillas suelen proporcionar una distancia de ajuste inicial tanto para la 1ª cuerda como para la 6ª.

Cada tipo de pastilla es mundo en cuanto a como regularla y se pueden hacer dos tipos de ajustes; mover toda la pastilla en su conjunto por los extremos o apretar y aflojar los tornillos que quedan justo debajo de cada cuerda.

…es mejor ajustar la pastilla entera que los tornillos que cogen el sonido de cada cuerda…Hay que tener en cuenta una cosa; es mejor ajustar la altura de la pastilla entera que la altura de cada tornillo o polepiece que está debajo de cada cuerda para recoger su sonido. Este consejo me lo dió T.V. Jones, que es el técnico de Brian Setzer. De hecho creo que lo tiene escrito en su propia web. ¿Porque es mejor ajustar la pastilla entera?. Primero porque a veces no hay tal tornillo que ajustar debajo de cada cuerda o a veces no tienen cabeza asi que no se pueden mover. Después, porque la pastilla suele venir de fábrica con esos tornillos ajustados óptimamente. En el caso de las pastillas que fabrica T.V.Jones, que son Filtertrons (pastillas dobles tipo humbucker comunes en las Gretsch) cada tornillo viene regulado ya óptimamente a una altura diferente.

Respecto a como mover la pastilla en su conjunto, las single coils de las Fender llevan un par de tornillos que nos permiten ajustar cada extremo, al igual que los humbuckers de Gibson suelen llevar dos tornillos en la montura de plástico. Las tipo Dearmond se calzan con unos anillos de gomaespuma y las tipo Filtertron de Gretsch también se calzan por debajo con gomas.

En todo caso, nos vamos a la web del fabricante de la pastilla o la guitarra y leemos las instrucciones concretas. Al, final el volumen con que sale el sonido de las cuerdas más agudas tiene que quedar más o menos igualado al de las graves. Típico caso; las cuerdas agudas suenan estridentes y las graves casi no se oyen. Pues bien, movemos toda la pastilla hacía abajo apretando el tornillo de la montura por el lado de las cuerdas agudas y aflojamos por el lado de las graves para que la pastilla quede más cerca de estas cuerdas.

…al final, el volumen de las cuerdas tiene que quedar igualado…En el caso de un humbucker PAF de Gibson, Dave Hunter, que escribe para Gibson una publicación online llamada “Gibson Tone Tips”, recomienda una altura inicial desde la cabeza del tornillo que va debajo de cada a la cuerda de 3/32″ (0,24cm) en la pastilla del mástil y 1/16″ (0,16cm) en la pastilla del puente.

Un humbucker son dos pastillas idénticas puestas juntas, en las que una manda la señal con la fase invertida para cancelar el ruido, es decir que la altura de esos tornillos debe ser idéntica para que se produzca un cancelamiento de fase efectivo.

Pues ahora bien, hay otra escuela que piensa de forma contraria. Es el caso de los burstbuckers 1, 2 y 3 de Gibson, de los “unbuckers” de Fralin o de las Antiquity por ejemplo. Estas intentan recrear las pastillas de los años 50 cuando se bobinaban a mano; el bobinado de cada una de las pastillas simples que conforman la pastilla doble, es diferente y por lo tanto una envía mas señal que la otra. Con esto se consigue más claridad y cuando usamos distorsion el sonido suele ser mejor pero el cancelamiento del ruido es menos efectivo. Subiendo la altura de los tornillos o polepieces de un humbucker podemos imitar este efecto.

Quintado

Quintar, o más correctamente octavar una cuerda, es ajustarla para que cuando la pulsamos suelta, suene la misma nota una octava más alta pisando el traste 12º. Para ello debemos mover el caballete, o saddle en inglés, sobre el que reposa cada cuerda hacía adelante o hacía atrás y si no se pueden mover, tendremos que mover el puente por los extremos.

Para hacer el ajuste necesitamos un afinador y cuerdas nuevas. Cuerdas nuevas porque el desgaste de las cuerdas afecta a su quintado. Tenemos que tener en cuenta que cuanto más corta es la longitud de una cuerda más aguda suena y cuanto más larga más grave. Tocamos la cuerda suelta y con el afinador afinamos esa cuerda. Pisamos esa misma cuerda en el traste doce y miramos la lectura del afinador;

  • Si nos dice que está demasiado grave es porque la longitud de la cuerda es demasiado larga. Tenemos que mover el caballete o saddle del puente hacía el mástil para que la cuerda quede más corta y suene más aguda.
  • Si el afinador nos dice que está demasiado aguda es porque la longitud de la cuerda es demasiado corta. Tenemos que mover el caballete o saddle del puente hacía la pieza de cola para que la cuerda quede más larga y suene más grave.

Volvemos a tocar la cuerda suelta porque al mover el puente se desafina, re-afinamos y volvemos a tocarla pisando en el traste 12 comprobando la lectura del afinador. Esto lo hacemos en cada cuerda hasta que demos con la posición correcta de cada saddle.

Si los saddles o caballetes no son ajustables como sucede en un bar-bridge de Gretsch, entonces solo es posible hacer este ajuste para la cuerda 1ª y la 6ª cuerda moviendo el puente entero, es decir quintamos la 1ª cuerda moviendo el puente entero por la parte de abajo hacía adelante o hacía atrás y manteniendo esa posición, quintamos la 6ª cuerda moviendo el puente solo por la parte de arriba.

El quintado de las guitarras acústicas lo debería de hacer un luthier y suele ser perfectamente factible; el luthier puede poner un puente “compensado”, cambiar la cejuela o hacer otros arreglos para conseguir un mejor quintado.

Cambiar las cuerdas

La pregunta habitual al hablar de cambios de cuerdas, más que el “cómo”, suele ser el cúando. Como decía antes, el desgaste de las cuerdas afecta al quintado pero además estas se van oxidando y llega un punto en el que se hace incomodo tocarlas. El truco para que duren más es limpiarlas con un paño tanto antes como después de tocar y antes de tocar, impregnarlas con un aceite llamado “fastfret“.

Esto último también es una cuestión de gustos pero en todo caso, la respuesta al cuando cambiar las cuerdas es lo más frecuentemente posible, cuando presenten oxidación o cuando notemos que la guitarra está desquintada. Ojo con lo de la oxidación. En zonas muy humedas una cuerda se te puede oxidar en dos días pero resulta que lo primero que se oxida es la capa de nickel o cromo que lleva encima. Cuando esta capa se desprende la cuerda queda negra pero perfectamente usable. Existen unas cuerdas que se llaman “Elixir” que vienen recubiertas con una capa protectora anti-corrosión y que se supone duran más.

Por otro lado hay que tener en cuenta que el oxido puede pasar a los trastes metálicos y provocar que se formen picaduras. Para evitarlo se puede guardar la guitarra con un paño entre las cuerdas y el mástil. También he visto poner una hoja de periódico en vez de un paño.

¿Que cuerdas? Esto es una cuestión de gustos, pero se pueden hacer dos diferenciaciones; cuerdas de nickel puro o “pure nickels” y cuerdas plateadas con nickel o “nickel plated”. Las pure nickel se supone que son mejores pero las nickel plated tienen más brillo y pueden resultar mejores para estilos musicales donde se usa mucha distorsion, por ejemplo para el heavie. Aquí más información sobre cuerdas.

Limpiar

Después de tocar, no solo se debería dar un repaso a todas las cuerdas, sino a toda la guitarra en , ya que si nos acostumbramos a hacerlo siempre, no tardamos ni un par de minutos y luego es más fácil limpiarla a fondo.

Sobre limpiar hay muchas teorías pero por regla general no hay que usar; productos químicos como alcoholes o benzinas, sobre todo en el diapasón.

El famoso lemon oil no es más que un aceite mineral que se llama “lemon” porque el fabricante le puso ese nombre, tal vez porque es amarillento. En teoría llevaría aceite esencial de limón pero la base sigue siendo un aceite mineral. La cuestión es que las maderas de los mástiles sin acabar, como el ébano, el palorosa o similares, son maderas oleaginosas y si echamos cualquier producto encima podemos romper el nivel natural de aceite que lleva esa madera. Si no hay una excesiva suciedad, con aliento y un paño debería ser suficiente. Puestos a emplear aceite, seguro que cualquier aceite vegetal en cantidades mínimas – hablamos de una gota en un paño – es menos perjudicial que cualquier aceite con base mineral.

Sobre los trastes metálicos no se deben usar lijas o lanas de hierro, estas tareas deberían recaer sobre un luthier.

Sobre el cuerpo y la parte trasera del mástil, depende de si el acabado es en nitro o en poliester. Hay que usar un producto que no dañe la capa de nitro si se trata de un acabado en nitrocelulosa o que no dañe el plástico si es un acabado en poliester.

Por lo general, se puede aplicar algún producto de limpieza no abrasivo para madera pero con mucha moderación, una gota y un paño muy suave, sobre todo en los acabados en nitrocelulosa. Si la capa de nitro es muy gruesa y la quisieramos rebajar poco a poco, se puede usar algún producto de limpieza que contenga un abrasivo muy suave durante algún tiempo.

Los acabados tipo poliester o poliuretano son más resistentes al ser una funda plástica que recubre la guitarra pero el uso continuado de cualquier disolvente sobre ellos, los acaba por estropear.

Las guitarras tipo relic tienen sus fans pero una guitarra bien cuidada sin rayazos + guitarra limpia + cuerdas nuevas = guitarra nueva.

Trucos para mejorar el sonido de cualquier guitarra

Estos son algunos metodos para mejorar el sonido de cualquier guitarra, algunos poco ortodoxos pero otros muy recomendables, como recablear;

  1. Si la guitarra lleva el mástil atornillado, lijar la zona donde se une el mástil y el cuerpo. Lijar ambos hasta pulirlos y después apretar bien los tornillos. Con ello se consigue una mejor transmisión de las vibraciones
  2. También para guitarras con mástil atornillado; con las cuerdas afinadas, aflojar un cuarto los tornillos de la placa metálica que une el mástil con el cuerpo. Con ello se consigue que las cuerdas tiren del mástil hacía el cuepo dejándolo perfectamente encajado. Si anteriormente no lo estaba, al hacerlo se escucha un pequeño crack y las cuerdas suelen perder medio tono. Volver a afinar antes de apretar los tornillos para que las cuerdas tiren todo lo posible del mástil. Después, apretar de nuevo los tornillos. Tras apretar, las cuerdas suelen quedar medio tono arriba así que es necesario afinar de nuevo. Este truco aparecía mencionado brevemente en los manuales de las guitarras G&L.
  3. Dejar que la madera respire lijando la pintura de todas las partes de la guitarra que no se ven; las cavidades para las pastillas, circuitos y más extremista sería ya la parte de abajo del puente de una Stratocaster o una telecaster y la parte que va cubierta por el guardapuas. En el caso de una Stratocaster, lijar la madera sobre la que reposa la base del puente puede ser una mejora notable ya que el bloque de sustain va atornillado a esa base y la vibración de la madera se transmitirá mejor.
  4. Si la guitarra tiene una cavidad para el trémolo en la parte de atrás, como es el caso de la Stratocaster, retirar la tapa y dejarla abierta. Si no se usa nunca el trémolo, bloquear el mecanismo con un bloque de madera, esto puede ayudar a incrementar el sustain.
  5. Apretar todos y cada uno de los tornillos de la guitarra, en especial los de las clavijas, puente y placa de unión del mástil con el cuerpo si la hay. Apretar no significa girar el tornillo hasta que la madera se raje, hay que hacerlo con cuidado y con un poco de tacto.
  6. Una regla general de las guitarras eléctricas dice que a mayor masa, más sustain. Antiguamente había quien atornillaba peso a la pala del mástil y hoy en día existen accesorios diseñados para tal fin. También se puede colocar un capo pesado en la pala o en el caso de una guitarra tipo Stratocaster, instalar un bloque de sustain más pesado. A veces la difencia no llega a notarse.
  7. Todas las partes que están en contacto con las cuerdas a lo largo de su recorrido, puente, saddles, bloques, cejuela y clavijas son componentes críticos y es importante que sean de calidad. Unas clavijas pesadas tipo Grovers mejoran el sustain y unas clavijas lijeras tipo Kluson no ofrecen sustain adicional pero si un sonido más abierto y definido. Una cejuela mala basta para arruinar una guitarra. Respecto a puentes y saddles, actualmente hay una amplia oferta en diversos materiales con los que se puede experimentar. En ocasiones pueden no suponer una mejora, sino un mero cambio de sonido, igual de correcto que el anterior pero en otros casos es un cambio clave. Por ejemplo, Fender siempre ha instalado bloques de sustain lijeros fabricados en materiales como el zinc. Con tan solo instalar uno correcto de hierro se nota la diferencia.
  8. Recablear todo el circuito con cables y componentes de calidad, si es que no lo son, algo habitual en las guitarras de gama baja e incluso media. Para recablear no hace falta componentes esotéricos como cables vintage cubiertos de tela o capacitadores high-end. Con cables de audio normales cubiertos de goma, potenciómetros CTS, interruptores standard y capacitadores tipo Sprague Orange Drops es suficiente.
  9. Usar un cable jack de calidad.
Gracias a Jose.gs, son fabulos sus articulos, espero no me denunciee por utilizarlos
También he encontrado este excelente articulo de torresborja
Guía de ajuste de la Stratocaster
AJUSTE Y CUIDADO DE LA STRATOCASTEREl siguiente procedimiento de ajuste y las especificaciones son para tu Stratocaster equipada con las cuerdas que vienen en el instrumento de fábrica. Si planeas cambiar el calibre de las cuerdas, puede ser necesario ajustar las especificaciones para compensar los cambios de tamaño de las cuerdas. Además, las modificaciones en las especificaciones pueden ser hechas para ajustarlas a tu estilo individual o aplicación.

Nota: Éstas son las especificaciones mínimas que se van a usar como guía, no deben usarse ni como reglas intocables ni como reglas rápidas, ya que los requerimientos de cada guitarristas a menudo difieren.

HERRAMIENTAS NECESARIAS
-Conjunto de calibre de automóvil (0.05 – 1 mm)
-Regla de 150 mm (con incrementos de 0.5 mm)
-Aceite ligero de máquina (3 en 1, de locomotoras de juguete o aceite de armas)
-Destornillador Phillips
-Afinador electrónico
-Corta alambres (alicate de corte)
-Peg winder
-Trapo y pulidor

CUERDAS
Para que las cuerdas permanezcan en tono, deben ser cambiadas regularmente. Las cuerdas que han perdido su integridad (daño donde han sido preisonadas contra el traste) o están oxidadas, o sucias no retornarás a su tono apropiadamente. Para comprobar si tus cuerdas necesitan un cambio, pasa un dedo por debajo de la cuerdas y busca la suciedad o los puntos planos/aplastados. Si encuentras cualquiera de éstos, debes cambiar las cuerdas.

No importa el calibre de cuerdas que uses, para la mejor estabilidad de la afinación recomendamos usar las cuerdas Fender Bullet. La bala final está específicamente diseñada para todos los estilos de uso del trémolo, desde dives extremos hasta pasajes con suave vibrato. El diseño permite a las cuerdas viajar libremente por el canal del bloque del puente durante el uso del trémolo y volver posteriormente a su posición original. …

Asegúrese de estirar las cuerdas apropiadamente. Después de haber instalado y afinado un nuevo juego, con una mano mantener las cuerdas en el primer traste y con la otra, tirar con los dedos por debajo de cada cuerda, una a una, ligeramente, moviendo la mano desde el puente hasta el mástil. Reafina y repite varias veces.
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CLAVIJERO
Cómo enrollar las cuerdas en las clavijas es muy importante, estés usando clavijero de bloqueo, estandar o vintage. Comienza cargando todas las cuerdas a través del puente y luego cargarlas en las clavijas como sigue:

Clavijas de bloqueo: imagina el clavijero como si fuera un reloj, con la parte superior siendo las 12:00 y la cejilla las 6:00. Alinea las seis clavijas para que el agujero de la clavija de la primera cuerda esté a la 1:00, la segunda a las 2:00, la tercera y la cuarta a las 3:00, la quinta a las 4:00 y la sexta a las 5:00. Pasa las cuerdas a través de su clavija y aprieta el bloqueo. Ahora afina a su tono.

Clavijas estandar: para reducir el deslizamiento de la cuerda en el clavijero, recomendamos usar la técnica del nudo. Ésta se hace pasando la cuerda a través del agujero de la clavija, vamos en sentido de las agujas del reloj y pasando bajo la cuerda, volvemos sobre ella, creando un nudo. Necesitará dejar un poco de holgura en la primera cuerda para que tenga al menos dos o tres vueltas alrededor de la clavija. Según se avance hacia la sexta cuerda, reducirá la cantidad de hogura y el número de vueltas alrededor de la clavija.

Clavijas Vintage: necesitará cortar las cuerdas para ajustarlas a la longitud apropiada y cantidad de vueltas. Pasa la sexta cuerda (tensada, recuerda) hasta la cuarta clavija y córtala. Pasa la quinta cuerda hasta la tercera clavija y córtala. Pasa la cuarta cuerda hasta entre la segunda y la primera clavija y córtala. Pasa la tercera cuerda hasta cerca del borde del clavijero y córtala. Pasa la segunda cuerda hasta como 13 mm pasado el clavijero y córtala. Finalmente, pasa la primera cuerda hasta como 38 mm pasado el clavijero y córtala. Inserta en el agujero central de la clavija, haz un doblez con un ángulo de 90 grados y enrosca pulcramente con un patrón descendente, siendo cuidadoso para prevenir el solape de las cuerdas.

Si sus clavijas tienen un tornillo al final del botón, comprobar la dureza. Esto controla la tensión de los engranajes interiores. No sobre apretar estos tornillos. Deben tener una “dureza a dedo”. Es muy importante, especialmente en los afinadores de bloqueo.
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TREMOLO
Las guitarras Stratocaster tienen cuatro tipos diferentes de puentes. El más conocido es el trémolo de estilo vintage “synchronized”. Los otros tres son el puente de las Series Americanas, el cual es un puente moderno de dos puntos; el puente fijo sin trémolo; y un puente de bloqueo, como el American Deluxe o el Floyd Rose. Si tiene un puente fijo vaya directamente a “Entonación (aproximación)”. Si tiene un puente de bloqueo vaya a …(link).

Primero, quite la tapa posterior del trémolo. Compruebe la afinación. Para un puente de estilo vintage, una gran forma de mejorar el rendimiento es pegar el puente hacia atrás con el cuerpo usando el brazo del trémolo. Soltar los seis tornillos situados delante en la base del puente, elevándolos todos para que midan aproximadamente 1,6 mm por encima de la superficie del puente. Apretar los dos tornillos exteriores hasta que toquen con la superficie del puente. El puente pivotará ahora sobre los tornillos exteriores, dejando los cuatro tornillos interiores en su sitio para la estabilidad del puente. Para el modelo de puente de dos puntos, como el de las Series Americanas, usa el brazo del trémolo para pegar el puente hacia atrás al cuerpo y ajustar los dos tornillos de pivote al punto donde la base del trémolo se asiente completamente en el cuerpo (sin ninguna elevación ni delante ni atrás de la base).

Permitiendo al puente flotar libremente (sin ninguna tensión aplicada al brazo del trémolo) usar los tornillos de garra en la cavidad del trémolo para ajustar el puente al ángulo deseado- Las especificaciones de Fender son 3.2 mm de espacio en la trasera del puente. Necesitará afinar periódicamente para obtener el balance correcto entre las cuerdas y los muelles. Si prefiere un puente pegado al cuerpo, ajuste la tensión de los muelles para igualar la tensión de las cuerdas, mientras el puente descansa sobre el cuerpo (puede poner media vuelta extra en cada tornillo de garra para asegurarse que el puente permanece apoyado en el cuerpo durante los bends). Precaución: no sobre apriete los muelles, pondrá una tensión innecesaria en el brazo del trémolo durante su uso. Finalmente, puede aplicar una pequeña cantidad de Chapstick (crema para los labios) o vaselina en el punto de contacto de los pivotes del puente para una operación suave.
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ENTONACIÓN (APROXIMACIÓN)

Puede colocar la entonación básica de la guitarra cogiendo una cinta métrica y midiendo desde el interior de la cejilla al centro del traste 12 (el traste en sí, no el mástil). Duplique esa medida para encontrar la longitud de la escala de su guitarra. Ajusta del saddle de la primera cuerda a esta longitud de escala, midiendo desde el interior de la cejilla hasta el centro del saddle. Ahora ajusta la distancia del saddle de la segunda cuerda desde el saddle de la primera, usando el calibre de la segunda cuerda como medida. Por ejemplo, si la segunda cuerda es 0.3 mm, debe mover el saddle de la segunda cuerda hacia atrás 0.3 mm desde el primer saddle. Mueve el tercer saddle desde el segundo usando el calibre de la tercera cuerda como medida. El saddle de la cuarta cuerda debe estar paralelo al saddle de la segunda cuerda. Siguiendo con el quinto y sexto saddles con el mismo método usado para la segunda y tercera cuerda.
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LUBRICACIÓN Y ROTURA DE CUERDAS

Lubricar todos los puntos de contacto de una cuerda puede ser uno de los más importantes elementos para asegurarse la estabilidad de la afinación durante el uso del trémolo y reducir la rotura de cuerdas.

La principal causa de rotura de cuerdas es la acumulación de humedad en el punto de contacto con el saddle del puente. Esto puede ser atribuido a la humedad y acidez que se transfiere de nuestras manos, o puede ser un efecto directo de la humedad del aire. Otro factor es la fricción metal-metal y la fatiga. Los componentes metálicos actúan unos contra otros durante el tiempo por sus diferencias y ayudan a romper la integridad de las cuerdas. Un metal más fuerte siempre atacará a un metal más débil (esto es por lo que una cuerda de acero inoxidable mellará un saddle de estilo vintage). También encontrará que diferentes marcas de cuerdas se romperán en diferentes puntos de tensión por la forma de hacer el metal y las técnicas de fabricación de las cuerdas.

Mientras que Fender fabrica sus propias cuerdas, están diseñadas para funcionar perfectamente durante las técnicas de trémolo extremas.

Una d elas mejores maneras de reducir la rotura de cuerdas es lubricar el punto de contacto cuerda/saddle con un aceite ligero de máquina (preferimos 3 en 1 porque contiene propiedades anti corrosivas) cada vez que cambies las cuerdas. El aceite aisla contra la humedad y reduce la fricción y la fatiga del metal. Los árboles de las cuerdas (en el clavijero) son otro punto de contacto y deben ser lubricados; una pequeña cantidad de bálsamo de labios aplicada con un palillo de dientes funciona muy bien.
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ALMA

Hay dos estilos diferente de alma en los instrumentos Fender- “estándar” y “bi-flex”

Muchas guitarras y bajos Fender están equipados con un alma estándar (de los cuales hay dos tipos: aquellos que se ajustan en la unión del mástil y aquellos que se ajustan en el clavijero; ambos operan con el mismo principio). El alma estándar puede contrarrestar la curvatura cóncava en un mástil que tenga demasiado relieve, por ejemplo, la generada por una fuerza en el mástil opuesta causada por una excesiva tensión de las cuerdas.

Fender también usa un sistema de alma único bi-flex en algunos instrumentos. A diferencia de un alma estándar, el cuál sólo corrige un mástil que sea demasiado cóncavo, el alma bi-flex puede compensar la curvatura cóncava o convexa mediante la generación de una fuerza correctora en la dirección necesaria.

Primero, compruebe su afinación. Aplique un capo en el primer traste y pulse la sexta cuerda en el último traste. Con un calibre, comprueba el espacio entre la parte inferior de la cuerda y la parte superior del traste 8- vea la tabla de especificaciones para comprobar el espacio apropiado.

Ajuste en el clavijero (llave allen): Visto por el borde del diapasón desde detrás del clavijero, mirando hacia el cuerpo del instrumento. Si el mástil es demasiado cóncavo (acción muy alta), girar la tuerca del alma en sentido de las agujas del reloj para quitar el relieve excesivo. Si el mástil está demasiado convexo (cuerdas muy cerca del diapasón), girar la tuerca del alma en sentido contrario a las agujas del reloj para permitir que la tensión de las cuerdas ponga más relieve en el mástil. Comprueba la afinación, luego comprobar de nuevo el espacio con el calibre y reajustar si es necesario.

Ajuste en la unión del mástil (destornillador Phillips): Visto por el borde del diapasón desde detrás del cuerpo, mirando hacia el clavijero del instrumento. Si el mástil es demasiado cóncavo (acción muy alta), girar la tuerca del alma en sentido de las agujas del reloj para quitar el relieve excesivo. Si el mástil está demasiado convexo (cuerdas muy cerca del diapasón), girar la tuerca del alma en sentido contrario a las agujas del reloj para permitir que la tensión de las cuerdas ponga más relieve en el mástil. Comprueba la afinación, luego comprobar de nuevo el espacio con el calibre y reajustar si es necesario.

Nota: En ambos casos, si siente excesiva resistencia cuando ajuste el alma, si su instrumento necesita constantemente ajustela, si ajustar el alma no tiene ningún efecto en el mástil o si simplemente no se siente a gusto ajustando el alma usted mismo, lleve su instrumento a un luthier.

Radio del mástil —– Relieve
7.25″ —– 0.3 mm
9.5″ to 12″ —– 0.25 mm
15″ to 17″ —– 0.2 mm
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ACCIÓN

Los guitarristas con un toque suave pueden obtener una acción baja; otros necesitan una acción más alta para evitar trasteos. Primero comprueba la afinación. Usando una regla de 150 mm, mide la distancia entre la parte inferior de las cuerdas y la parte superior del traste 17. Ajusta los saddles del puente a la altura acorde a la tabla, y reafina.
Experimenta con la altura hasta obtener el sonido y la comodidad deseadas.

Nota: Para los sistemas de trémolo con bloqueo, la altura individual de las cuerdas está predefinida. Usa los tornillos de ajuste de los dos pivotes para conseguir la altura de cuerdas deseada.

Radio del mástil —– Altura de las cuerdas (Graves) —- (Agudas)
7.25″ —– 2 mm —– 1.6 mm
9.5″ to 12″ —– 1.6 mm —– 1.6 mm
15″ to 17″ —– 1.6 mm —– 1.2 mm
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AJUSTE DE CALZADO/MICRO-TILT

El calzado es un procedimiento usado para ajustar la inclinación del mástil en relación al cuerpo. Una cuña se coloca en el hueco del mástil, debajo de la culata del mástil. En muchas guitarras de la Serie Americana, se ofrece el ajuste Micro-Tilt. Éste reemplaza la necesidad de una cuña usando un tornillo hexagonal contra una placa instalada en la culata del mástil. La necesidad de ajustar la inclinación (elevando la culata del mástil) ocurre en situaciones donde la altura de las cuerdas es alta y el ajuste de la acción sea tan bajo como el ajuste permita.

Para calzar apropiadamente un mástil, debe ser quitado del hueco del cuerpo. Una cuña de aproximadamente 6.4 mm de ancho por 44.5 mm de largo por 0.25 mm de grosor permitirá elevar la acción aproximadamente 0.8 mm. Para guitarras con el ajuste Micro-Tilt, suelta los dos tornillos del mástil a ambos lados del agujero de acceso al ajuste al menos cuatro vueltas completas. Apretando el tornillo hexagonal de ajuste con una llave de 1/8″ aproximadamente 1/4 de vuelta permitirá elevar la acción aproximadamente 0.8 mm. Reapretar los tornillos del mástil cuando el ajuste se complete. La inclinación del mástil de su guitarra ha sido pre ajustada de fábrica y en muchos casos no será necesario ajustarlo.

Nota: Si siente que este ajuste debe ser hecho y no se siente a gusto haciéndolo usted mismo, lleve su guitarra a un luthier.
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PASTILLAS

Puestas demasiado altas, las pastillas pueden causar una miríada de fenómenos inexplicables. Pulsa todas las cuerdas en el último traste. Usando una regla de 150 mm medir la distancia desde la parte inferior de la primera y la sexta cuerda a la parte superior de las pieza polares. Una buena regla es que la distancia debe ser mayor en la sexta cuerda pastilla del mástil, y más cercana en la primera cuerda pastilla del puente. Toma las medidas de la tabla como punto de partida. La distancia puede variar de acorde a la cantidad de magnetismo de la pastilla.

Grave —– Aguda
Texas Specials —–3.6 mm—–2.4 mm
Vintage style—–2.4 mm—–2 mm
Noiseless™ Series —–3.6 mm—–2.4 mm
Standard Single-Coil —–2 mm—–1.6 mm
Humbuckers —–1.6 mm—–1.6 mm
Lace Sensors —–Tan cerca como se desee, lo permitido por la vibración de las cuerdas
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ENTONACIÓN (AJUSTE FINO)

Este ajuste sólo debe ser hecho después de todos los anteriores. Pon el selector de pastillas en la de enmedio, y gira los controles de volumen y de tono al máximo. Comprobar la afinación. Comprobar cada cuerda en el traste 12, armónico y nota en el traste (estar seguro de pulsar la cuerda en el traste, no en el diapasón). Si es más aguda, alargar la cuerda ajustando el saddle para atrás. Si es más grave, acortar la cuerda moviendo el saddle hacia adelante. Recuerda, las guitarras son instrumentos temperados. Reafina, toca y haz los ajustes necesarios.